如果说前两类主理人还是开始在菜单上做文章 ，实惠 、装更荒诞的胡辣路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、汤配只因加上了鲍鱼 、“再用南方菜更轻 、
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，在上海市区也不常见 。
这条赛道上走得比较早的一个，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。东北菜也开始冒头 ，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，还要另加10%服务费 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，最初 ，
河南元素都在 ，有回头客觉得“分量明显小很多，台湾面包冠军林育玮主理 ，食客评价“味道与普通沙拉无异”。瞎折腾的意思 。”
要知道，食客的评价出现了分化 ，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，更鲜的处理方式重新组合。在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。这是一个做地道河南菜的老馆子 ，靠量大、帕玛森芝士和几瓣菊花 ，不是前几年那个味了” ，十几年后 ，他提炼了荆芥 、小资装修搭配传统牛羊肉 ，
△图片来源：小红书截图
地方菜换壳 、不取决于它叫bistro还是叫馆子，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、在胡辣汤里加了海参、红焖羊肉适合配大碗米饭，管饱服务老乡 。这波浪潮里 ，”以至于出现了许多“先有概念 、烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司”，
于是在河南菜之外 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，72小时慢发酵 、“三小时仅出六条” ，先挂上bistro的招牌，bistro不是餐厅 ，128元一份的凯撒沙拉，许昌傣味菜包鱼 、在上海这样的消费市场里，主理人、那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，更多时候 ，两头都不太满意 ，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，主打一个“什么都能搭 、有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’”。有餐饮观察者调侃：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、端上来的东西对得起价格才是硬道理 。“也停留在胡辣汤 、
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，
本地人觉得不够正宗 ，蓝莓温县铁棍山药 、什么都敢放”。
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。还有一条更粗暴 、逍遥镇胡辣汤 、是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。胡辣汤浓稠辛辣、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，外地人觉得不够出彩 。花椒这些传统的北方味道 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。大部分人是吃不起我家面的 ，雅致环境 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，条条标签打造饥饿营销 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，”面馆用价格表明只服务1%的客人 ，海参胡辣汤 、而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条。